DE Kota Ho Chi Minh adalah surga pecinta kuliner. Inilah tempat makan
Kota Ho Chi Minh adalah surga pecinta kuliner. Inilah tempat makan
Saya berada di belakang Vespa, dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang gangster. Bukan berarti saya mengetahuinya. Malam telah turun dan hujan menampar landasan dengan gendang yang berapi-api. Kami basah kuyup sampai ke tulang saat kami berhenti di luar sebuah restoran bernama Oc Loan di pinggir jalan kecil di Kota Ho Chi Minh. Palung air ditata seperti kios pinggir jalan, menampilkan siput yang lebih besar dari tinju saya, kerang montok dan udang sungai yang berkilauan. Memimpin mereka adalah seorang pria dengan celana pendek denim robek dan sandal jepit, dibebani oleh rantai emas tebal, kemoceng buku jari, dan manset raksasa. Tak perlu dikatakan, dia bukan maître d’ yang saya harapkan.
Terinspirasi oleh panduan restoran pertama Michelin untuk Ho Chi Minh, yang diterbitkan pada tahun 2023, saya menyelami lebih dalam kancah makanan phohapomona.com jalanan eklektik kota dalam tur skuter. “Pemiliknya di sini adalah seorang gangster,” kata pemandu dan pengemudi saya Yen Navi, mengacu pada tuan rumah kami yang sarat bling-bling saat dia mengangguk kami ke kursi plastik. “Istrinya menjalankan restoran terlebih dahulu. Rantai emasnya menarik orang dan begitulah cara Oc Loan menjadi semakin populer.”
Makan di luar kota kedua Vietnam tidak pernah membosankan, seperti yang mulai saya temukan. Selain vokalis, Oc Loan memiliki kredibilitas jalanan yang serius dengan pecinta siput dan makanan laut lokal. Itu penuh sesak, di dalam dan di luar. Kerang kosong dan cangkang kerang telah dibuang di lantai ludah dan serbuk gergaji seperti tongkat koktail di bar tapas Spanyol. Dan hidangan yang tiba adalah pedesaan, dengan banyak bahan yang dipetik dari Delta Mekong di dekatnya. Saya tidak cukup berani untuk siput raksasa tetapi dengan senang hati menyelipkan kerang berair dalam kaldu serai aromatik, udang panggang yang mendesis, dan sepiring kerang berasap yang lembut dengan kacang tanah dan daun bawang.
Ho Chi Minh – yang masih disebut Saigon oleh sebagian besar penduduk setempat – membuka jalur metro yang mengubah permainan dan dipengaruhi Jepang pada Desember tahun lalu, tetapi bepergian dengan skuter masih merupakan cara klasik untuk melihatnya. Dengan dua roda, kami menembus jauh ke dalam pasar kota yang luas, melompat untuk menikmati es teh melati dan panekuk tepung beras banh xeo yang diisi dengan daging babi cincang, kemangi Thailand, dan ramuan daun ikan yang kuat. Kami makan pipi demi rahang dengan penduduk setempat, berkerumun di sekitar meja goyah di bawah umbi telanjang.
Ada satu ketidakhadiran yang mencolok dari malam saya yang menghancurkan usus: banh mi, sandwich Vietnam yang menjadi terkenal secara internasional dalam dekade terakhir. Keesokan harinya, dalam tur ke kancah makanan pagi kota, pemandu lokal saya Jerry Thanh Nghia mengatakan, dengan tarikan berinfleksi Amerika, itu karena sebagian besar dimakan untuk sarapan. Baru lewat jam 7 pagi ketika kami tiba di jalan sempit di tepi Distrik 1 mencari Bay Ho, toko sandwich yang muncul di serial Street Food: Asia Netflix pada tahun 2019.
“Setiap 150 meter di Saigon ada sudut di mana Anda dapat duduk untuk makan, minum, atau makanan penutup. Kami adalah kota gerobak makanan mini,” kata Jerry, topi bisbol di tangan, saat kami menyaksikan arus sepeda motor yang stabil berhenti di toko. Pemiliknya, Ho Quoc Dung, mengenakan T-shirt Louis Vuitton dan sandal jepit, melayani pelanggan, meraih keranjang anyaman besar untuk baguette gemuk – makanan pokok di Vietnam sejak era Indochina Prancis (1857-1954). Saya menyaksikan saat dia mengolesi bagian dalamnya dengan pate hati babi, ketumbar, acar lobak, dan daging babi cincang yang diwarnai merah oleh gosok biji mete.
Ketika giliran kami, dia menyendok sedikit pate kasar ke sendok untuk saya cicipi. “Resep rahasia untuk pate adalah aset terbesar kami, yang diturunkan dari kakek saya,” jelasnya. Ini lembut, bawang putih, dan dibumbui dengan sangat baik, meningkatkan semua rasa lain dalam sandwich. Di akhir tiga puluhan, Dung memberi tahu saya bahwa dia adalah koki generasi ketiga, bangun jam 3 pagi setiap hari bersama istrinya untuk menelusuri pasar untuk ketumbar dan cabai segar.